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“EL HECHO DE QUE LA MUJER EN LOS AÑOS SESENTA, POR
PRIMERA VEZ EN EL OCCIDENTE CRISTIANO, PUDIERA
“SOLTARSE LA MELENA”, ES UN FACTOR CLAVE EN EL USO
ACTUAL DEL SOMBRERO”

Mónica López Soler es una historiadora Licenciada en historia del Arte por la
Universidad de Granada. Cuenta con un extensísimo curriculum en el que se abarcan proyectos de gestión de exposiciones, redacción de contenido y labores de documentalista para la radio y la televisión. Ha trabajado en la Junta de Andalucía como historiadora documentalista. También ha colaborado con el ayuntamiento de Málaga en el Área de Igualdad, organizando un ‘ciclo sobre historia de la moda con perspectiva de género’.
Esta especializada en el arte de la época medieval, como lo demuestra su obra" Iglesias de Málaga”, y acaba de publicar un segundo trabajo con la ciudad de Málaga como protagonista “Málaga, Cuaderno de Viaje”.
Pero su presencia en este seminario servirá para ilustrarnos acerca del desarrollo de la moda femenina. Tras su exposición se impartirá un ‘masterclass’ en la que aprenderemos a elaborar una boina francesa.

Cuéntenos Mónica ¿A qué se dedica actualmente, en que proyecto
está trabajando?
– En relación al tema de indumentaria histórica hay dos vías importantes que
desarrollo en la actualidad: recreación histórica de vestuario femenino en la
época de Bernardo de Gálvez, aproximadamente la década de los 70 del siglo
XVIII; la relación entre género y moda, visualizar la condición social de la mujer
en la Historia a través de la indumentaria.
¿Cómo es investigar en el campo de la moda? ¿Cuáles son los
principales problemas con los que se encuentra a la hora de
documentarse?
– Lo primero fascinante, lo segundo un mundo infinito e inabarcable. Diría que
más que problemas, en la última década, cada vez hay más facilidades. Por fin
tenemos en España publicaciones traducidas y sobre todo investigadores
interesados en el tema que realizan sus propias publicaciones, profesionales de primera trabajando en moda y en vestuario escénico, museos especializados. El acceso a las fuentes es cada vez más fácil con la digitalización y cada vez circula en la red más material gráfico, impensable cuando comencé esta línea de trabajo en los 90.

¿Qué importancia tiene para usted el sombrero, como elemento
jerarquizador, a lo largo de la historia?
– Comencé mi estudio sobre Historia de la indumentaria precisamente por este
tema: la obligación religiosa de la mujer cristiana a ocultar y cubrirse el cabello
con el velo. Esta obligación, después de siglos, se transforma en moda a través
del uso de sombreros y tocados. En el hombre, además del aspecto funcional,
siempre fue moda, a excepción de determinados usos sociales y religiosos. En
la cultura cristiana conocer el tema de la velación obligada creo que ayuda a
comprender mejor nuestra cultura y capacita para el análisis de fuentes
documentales y gráficas.

Actualmente ha variado mucho el uso de sombrero clásico, si lo
comparamos con la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles cree que
son los factores socioculturales devenido en tales cambios?
– Son numerosos los factores que confluyen para que prácticamente
desaparezca el uso del sombrero a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Algunos son ideológicos, por ejemplo en la moda femenina, el hecho de que la
mujer en los años 60, por primera vez en la historia del occidente cristiano,
pudiera “soltarse la melena”, además desaparecía socialmente el estigma y
cualquier reminiscencia del uso del velo como condición religiosa para la mujer.
Otros factores por ejemplo responden a las costumbres: aunque ya desde la
década de los 30 tomar el sol era algo de moda, aún pesaba en la sociedad
asociar el moreno de la piel con clase trabajadora y el blanco con clase alta,
será en los 60 cuando estar moreno sea sinónimo de clase alta dedicada al
ocio y que puede permitirse sus vacaciones en la costa, y el sombrero pierde
una de sus funciones principales y comienza a usarse menos. Como estos dos
factores hay unos cuantos más.

Y por último. Podría recomendarnos algún libro / ensayo histórico
sobre la moda.
– Por no citar los más habituales que recorren prácticamente toda la historia,
me quedo con la edición en dos tomos de la colección del Instituto de la
indumentaria de Kioto editado por Tashen, que abarca los siglos XVIII y XIX.
Por supuesto para recorrer la España medieval y renacentista los estudios deCarmen Bernis. Para darle la vuelta al mundo la ‘Historia del vestido’ dePatricia Rieff Anawalt. Hay que leer ‘Historia política del pantalón’ de ChristineBard. Y por viajar a la forma de historiar anterior a la nuestra, la colección de La moda de Max Von Boehn, muy subjetiva, pero exquisita.

 

Post by Javier Quesada Lao